毓璇和我沿着永福路往赤崁楼的方向步行。赤崁楼距离陈德聚堂不远，中途会经过大天后宫和祀典武庙，所以我们决定以步行的方式前往，可以沿途走走看看其他的一级古蹟。
台南这座古都果然是全台湾古蹟密度最高的城市，毓璇和我才走到永福与民权路口，就看见路口旁立了一个石柱，这种石柱在台南很是常见，用来标示古蹟名称，只见石柱上刻着几个字，「府城史蹟大井头」。
「大井头在那？」毓璇四处张望，找寻着这支石柱标示的古蹟所在。
「在这里啊！」我说。
我指着石柱旁的道路中央，在停止线与行人穿越道中间的区域，原本该是柏油的路面，此处却铺上了石板，当中有一个半圆形的人孔盖。
「这个就是大井头」我说。
每天在这道路上头来来往往的市民，不晓得有没有人知道这个被他们踩在脚底下的人孔盖，竟然是一个古蹟。
路口还有一间台南的老戏院，至今仍保留着传统的手绘电影看版。
穿越了路口再往前，正前方就是赤崁楼，而左侧则是大天后宫和祀典武庙。
走在这段红砖道上，炙热的温度将空气蒸腾，烧熔了祀典武庙的红色宫墙以及脚底下的红砖，让人感觉宛如烈焰环身。身体内残馀的水份似乎已经被这烈焰蒸发殆尽，提醒我从离开学校后就滴水未进了。
所以此刻第一时间吸引我注意的，既非宏伟的祀典武庙、也非庄严的大天后宫，而是对街一间遵循古法熬煮冬瓜茶的老店家。
这座古都除了古蹟多之外，到处可见默默保存着传统的老店家。就像几个星期前和同学在一条旧名「总爷街」的老巷弄里，发现了一家製作煎饼的百年老店，老闆手工将麵糊舀进古老的黑色煎炉，再摇着把手将煎盘一一翻面，那非自动化煎烤而成的煎饼，就是多了味传统才有的香气。
在这个现代化风暴肆虐的时代，虽然这个城市也是不断地在前进，但有些人却仍然坚守着祖先留传的技艺，有些事物也仍然维持着始创时的模样，这些人从不钦羡外界的进步与繁华，只想把祖先遗留下来的技艺传承下去。不论是那百年煎饼，还是那手绘电影看版的老戏院、或者是这杯坚持古法熬煮的冬瓜茶。这些古老的事物点缀在这个现代化的大都会中，不仅不感突兀，反而拉长了这座城市的歷史深度，也丰富了这座城市的文化内涵。
一口气喝下冬瓜茶，让水份滋润乾渴的身体，让清凉冰镇高热的体温，也让香甜掩盖过兇杀案所带来的苦涩。
此时我注意到冬瓜茶店家附近的一个小祠堂，马使爷厅。祀典武庙主祀关圣帝君，谁都知道关圣帝君座下有一匹赤兔驹，千里跋涉、南征北讨、战功彪炳，但没想到关圣帝君得道登仙之后，民间竟也随祀照顾赤兔马的人。这也算是另类的「一人得道，鸡犬昇天。」吧！
祀典武庙有块「大丈夫」匾额，讚颂关圣帝君乃全勇全智全仁之大丈夫，虽然名气不及台湾府城隍庙的「尔来了」、天坛的「一」字匾以及竹溪寺的「了然世界」，这府城的三大名匾，却也是我认为府城颇有意思的匾额之一。
我向毓璇提议到紧邻祀典武庙的大天后宫里逛逛。大天后宫原是明寧靖王朱术桂的故居，原以寧靖王的别号命名为「一元子园亭」。台湾入清版图之后，施琅将其改建为妈祖庙，并以妈祖帮助清军平定台湾有功为由，上奏御昇为「天后」，施琅以此强调自己征台乃是天命所归，多么高明的政治手段啊！
大天后宫在歷经多次的整修、重建之后，我想格局应该与当年的寧靖王府邸大相逕庭了。
有时不免感叹，台湾的古蹟在歷史的洪流之中，常被不同朝代的政治土壤给层层掩盖、代代沉积，不断地改变建筑风格或是用途功能，就有如古生物的化石被不同纪元的沉积土所掩埋一般。两者的差别在于，被不同纪元的有形沉积土壤所掩埋的古生物化石，总能透过挖掘让其重现天日；但是被不同朝代的无形政治土壤给掩盖的歷史建筑，就永远没有恢復原貌的一天了。
相较之下，古希腊庙或是古罗马竞技场等遗跡，在某个强盛的时代兴建之后，就以它创始时的模样被保留着，千百年来歷经兵燹摧残、风雨侵蚀，纵使创建它的朝代已不復存在，遗跡也早丧失了原本的功能，却仍纯粹以废墟的方式保留着，供人瞻仰。但是台湾的遗跡则不然，除非是像棺柩般深埋地底之下，否则定是年年整修、代代重建。
台湾的歷史充斥着太多苦难、歷经了太多战乱，但是这块土地上的人民总会想尽办法、费尽力气地重新站起来，而且还不忘让倾颓的建筑也站起来。只是往往站起来后，并无法维持原本的模样。人民被迫改变生活的习性，建筑也被迫改变原有的用途，而且这些改变通常还具有浓厚的政治意图。
战乱之后的改朝换代，人民需要去适应新的政权，建筑也需要找寻新的歷史定位，特别是那些带有政治性质的歷史建筑。新的政权为了抹煞上个政权的政治图腾，绝不容许它还具备原有的模样与功能，这会触动人民对旧政权的怀念，也会影响人民对新政权的适应力。所以前朝寧靖王的府邸，不论是人民眼中有形的表相、还是人民心里无形的意象，都必须重新被塑造，而最不招致反感的形象，通常是庙宇。信仰虔诚的台湾人民总是乐见这样一个旧建筑成为祇的新住所。
「哇！好漂亮哦！」毓璇惊呼。
毓璇看到的是我最欣赏的大天后宫建筑工艺之一，山川门后两侧精美的龙虎壁堵。左壁刻龙，龙腾云而起、雨随龙吟而降；右壁雕虎，虎破林而出、风从虎啸而生。
虽然是我提议到大天后宫逛逛的，但在我向毓璇介绍完那面龙虎壁堵之后，我们就离开大天后宫，并没有在那里停留太久。原因无他，虽然我喜爱庙宇精緻华美的建筑工艺，但那裊裊香火却总是燻呛得我难受。我极度讨厌烟雾瀰漫的环境，庙宇的香火还稍能接受，如果是香菸所散发的，我可是一刻也待不住。
离开了大天后宫，买了门票进入赤崁楼园区。荷兰统治时期，这里建起了一座西式堡垒，成为普罗岷遮城的行政中心；明郑时期，郑成功以此城楼为承天府的署衙，仍是当时台湾政治与经济的中心。
东寧王朝降清之后，由于连年兵燹造成原来的承天府楼倾墙颓。直到同治初年，据说为了镇压荷兰人所留下的邪气，于是兴建「大士殿」于城基中央，主祀观世音菩萨；光绪年间中法战起，为了不让法军据此城基建城筑堡，台湾知县沉受谦奉命拆毁城基与大士殿；次年移建「蓬壶书院」，并在书院后方兴建「五子祠」，以及在城基中央兴建「文昌阁」与「海庙」；再隔年，台湾巡抚刘铭传于文昌阁前重建大士殿。又一个被政治土壤给沉积的案例。
除了古井地道与宝藏传说之外，据说郑成功曾在赤崁楼藏有大量军械，但康熙年间朱一贵起事时，曾开啟军械库，却发现里头仅有少数早已锈蚀的破刀残剑。或许台湾入清版图后，那大批军械已被运走了吧！
今天非是假日，造访赤崁楼的游客并不多，只有两、三个参访团体，其中一个还是国中学生的户外教学活动。一走进园区大门，目光首先被楼阁前的九座石碑所吸引，但我兴趣的并非石碑，而是每道石碑底下的龟形兽，此兽名为「贔屭」，是九龙子之一。相传龙生九子，但每一子皆不成龙形，并且各具喜好与习性，贔屭状如龟形，性好负重，所以其形象常被用于驮负碑石。
面向楼阁，右侧一座郑成功受降塑像。几年前见此塑像时，荷兰人
